巴黎时装周已落幕，但时装周上的各种话题，似乎最近才发酵出来。
番茄君注意到，今年的巴黎，关键词并非“时尚”，也不是“设计”，而是“裸露”，甚至是“不尊重女性”。
为什么有百年历史的巴黎时装周，现如今会和这样的负面词汇联系在一起呢？
因为这届巴黎时装周上，有些超模的衣服，真的太辣眼。
今年的时装周，不乏东方面孔，除了章子怡、刘亦菲等明星之外，超模刘雯、贺聪、张丽娜等中国模特，更是吸引了极大的关注。
只不过，让国人大跌眼镜的是，几位超模在T台上的走秀和着装，有点“扎眼”。
先看刘雯，作为中国最为著名的全球超模，刘雯几乎光顾各大时装周的秀场，但在巴黎，T台上的刘雯，上半身几乎没怎么穿衣服。
设计师为刘雯搭配的，是一条黑色绒面长裙，其最大的特点，就是上半身只靠系在颈间的一条交叉衣带遮掩，窄窄的带子只够遮住她上半身的隐私部位，上半身其他部位全部真空，说“衣不蔽体”丝毫不为过。
比起上半身，这条裙子的下半身还算好看，紧身的设计也完全能够呈现出刘雯身材的曲线。
另外，还有不少网友质疑，刘雯根本没体现出人体的健康之美。
因为T台上的她，身材虽然高挑，但十分瘦弱，双颊深陷，眼神无光，肩颈棱角分明，身上肋骨依稀可见。
而对这样的超模来说，衣服再好看，也会显得毫无时尚感，与我们的日常审美相去甚远。
“裸露”和“病态”，让观众对这届巴黎时装周嗤之以鼻，不过相比贺聪，刘雯的尺度已经算是比较“小”的了。
对比于刘雯的黑带遮体，贺聪的服装，上半身连条带子也没有。
走秀的时候，能看到整个上半身，仅有两条吊带绑在肩膀处，而隐私部位需要模特自己用手遮挡捂住。
没有了摆臂，贺聪走T台的姿势也受到了影响，看起来不是很协调。
上半身完全不穿衣服走秀的贺聪，也瞬间引爆了社媒，因为在大众印象中，T台是为了穿，这样的尺度，显然有点本末倒置了。
其他的不说，万一发生像奚梦瑶那样摔倒的意外，贺聪到底该如何处理呢？不敢想。
同时，也有不少网友提到，是不是巴黎时装周刻意歧视中国模特，只给她们穿这样的衣服？
也不是，完整看完走秀的人都会知道，除了贺聪，还有很多白人黑人模特，也是双手遮挡着走秀的。
也有很多看上去更为奇葩的衣服，比如只用一根羽毛遮挡女模特的隐私部位，或者上半身仅罩上一层黑色的薄纱，任由女模特身体暴露在众目睽睽之下。
也因此不少人提出质疑，时装周的本质，到底是让人看设计师的衣服，还是让人欣赏模特的身材？
如果是为了看衣服，那为什么上台的模特几乎都一丝不挂？
甚至有人说，巴黎时装周的设计师，设计出这种衣服让模特穿着走秀，是对女性的性凝视和性暴力，是对女性物化的外现，甚至是一种侮辱。
事实上，结合西方时尚的发展和审美的变化，以及当下各大时装周的现象，大家的这种看法，其实不无道理。
现如今的时尚圈，已逐渐从最开始的审美，变成了审丑甚至刻奇。
因为商业功能的放大，时装周早就不再仅仅以时尚和穿衣作为主题，为了吸引更多的眼球，“裸露”在这里被合理化，甚至创新化。
看完各大时装周的奇装异服，大家都觉得，这样的衣服就不是给我们看的。
其实恰恰相反，他们的对象，永远都是我们，是T台下的摄影机，是荧幕前的眼睛，是每一个能给他们带来商业价值的镜头。
因为赤裸、尺度，永远会伴随着话题，而话题自带流量，流量带来利益，利益才是最终目的。
巴黎作为全球的时尚之都，一直吸引着全球设计师和模特的眼光，各个国家的明星和设计师，对巴黎时装周趋之若鹜。
从1910年开始，巴黎就有时装周了，这是全球四大时装周中成立最早、影响最大、持续时间最久的。
但无论是中世纪还是18到19世纪，东西方的时装审美，一直是有差异的。
因为儒家文化的熏陶，东方人穿衣向来保持着一种不展现身体的矜持，所以一定程度上，东方最早的审美都是“包容”的。
宽衣大袖的衣着样式，会将整个人的身体形态完全遮住，长衣宽袖几乎是整个中国历史上的穿衣风格。
直到民国时期旗袍的出现，女性的衣服才开始引入开叉短袖等展现身材的元素。
而西方不同，西方往往注重人体美，我们从古希腊时候的人体雕塑，就能看到欧洲审美文化中，对人体美的推崇，因此，西方的服装审美里，窄衣文化盛行。
西方服装的设计理念，都是以人体美为设计核心，穿衣不仅为了取暖，也为了展现人体自身的美感，突出人体生理曲线的自然美，甚至裸露手臂，大腿，形成一种独特的着装文化。
虽然中西不同，但文化发展到今天，差异已经很小了，自20世纪初欧洲各种服装设计师和潮牌涌现后，西方开始引领全球时尚潮流，亚洲国家自然也深受影响，如今的穿衣和审美，其实是西化的。
一定程度上，西化意味着开放，但过犹不及。
在设计灵感逐渐枯竭，但对关注度和利益的追求又不断上升的情况下，西方的四大时装周，其实早就没有了刚开始发布时尚新品，展现时尚审美，传播时尚文化的功用。
取而代之的，是设计师们不顾一切的自我表达，是品牌们不顾一切的吸引眼球，是明星模特们不顾一切的哗众取宠。
意大利时装设计大师阿玛尼曾因此批判过如今的时尚，他说：
今天你即使只是推出一款手袋，也需要一个脱得光光的屁股。
要知道，阿玛尼是最早将女性身体从包裹太多的衣服中解放出来的设计大师，面对如今“时尚必裸”的风潮，阿玛尼毫不掩饰自己的鄙视，这一切让人觉得丢脸。
中国初代名模李艾，也对这种现象有很深刻的认识，她表示，早在2000年，一场时装秀中就有几件衣服是裸露的，现如今这种特点越来越强，大有本末倒置之势。
无论是裸露，还是对女性隐私部位的不雅呈现，设计师和主办方的目的都只有一个，那就是创造话题，吸引流量，博得关注度，赢得利益。
要知道，没有人比设计师们更懂模特本身对观众眼球的诱惑，所以他们常常打着前卫、创新、先锋的旗号，让模特们展露出尽可能多的身体，以满足看客的猎奇心理，保证节目的关注。
而这种通过设计，创造性凝视、性窥探的方法，已经被国外设计师们，挖掘到了前所未有的深度。
现如今，无论是巴黎还是纽约，无论是米兰还是伦敦，甚至首尔东京时装周，观众们都能看到一丝不挂的模特，轻、薄、透、露的设计风格，以及各种猎奇的装束。
而事实和数据早就证明，如今时装周T台上的时装，能在商场里销售的，不足20%，这些衣服大都没有任何实用价值，甚至没有丝毫美感，很多都是T台上穿一次而已。
就像曾获得莱卡风尚大奖的设计师李珊瑚说的那样——设计师们的裸露设计，并非出于造型需要，因为这样的裸露好不性感，甚至毫无美感可言。
很久之前的这句话，放在今天反而越来越适用，细细品味，话中的每个字，说的不正是这场争议十足的巴黎时装周吗？
而出现这种状况的关键问题，是在高端的潮牌市场，在历史悠久的时装周概念加持下，即便设计师们堂而皇之地模糊着“性感”的界限，外界也没能把他们怎么样。
如今的时装周，早就变成了一种娱乐性演出，而这种演出，有着庞大的社会名流基础和名人配合。
他们，是时装周上，设计师和主办方不尊重女性的底气来源，也是他们能给“赤裸”正名，让隐私无处遁形，让模特们做出让自己都尴尬事情的最大帮凶。
如果说，现如今的秀场，是一场巨大的“国王的新衣”秀，那台下的人们，便是明明看到国王赤身裸体没穿衣服，却还不断拍手叫好，夸衣服漂亮的看客而已。
只有我们观众，在荧幕前一脸问号：他不是明明就没穿衣服吗？
（电影烂番茄编辑部一一）
